小伟特攻的回答：
1.打样，收客户
样衣或打样资料要求，应先稽核我司是否能做（工艺，材料；不明白的先和客户联络）自己先理会意思，方可开打样单（一定要仔细）。
2．打样时间，先看客户具体交样时间和技术科打样进度情况再做协调。
3．面料，打样由业务自己把关。
4．成衣水洗衣服首先考虑缩水率。（大货布一般3%）。
5．倒顺排要在打样单上注明。
6．粘朴特殊的要特殊注明，（比如漂白要用特白粘朴）水洗后要看粘朴是否脱开。
7．工艺上碰见难题要跟客户先协商不能自已作决定。能简化的工艺经客户同意后，方可减化。
8．样衣——初样——产前样（一般为正确面辅料如要代用要注明给客户）——船样（出货前2个星期至一个星期不等船样一定要正确的面辅料和正确的包装）。
9．推销样和船样一般要收费。每个季度业务员要有1份打样清单。
10．辅料检查：样衣好后，有时间我们一般要检查面辅料是否正确；特殊辅料要贴确认卡。
11．**（料门幅，**，辅料**，工缴）。
12．大货样，应当要有**样留档（真丝是缸染）。
13．面料缩水率：
1.丝绸(110cm),(一般缩水率3%)
2.麻(门幅133cm),(一般缩水率4-5%)
3.棉(110/144cm门幅),(缩水率5%)；
能用宽幅尽另用宽幅,厚面料一般用110,棉丕布先和麵料商联络，方便大货时算料;
4.化纤(144cm净门幅)(1%缩水率)。
15.绣花订珠,珠量要业务员控制,印花一定要注明成衣是否水洗和具体要求。
16.面料数量较大的，要多找几家面料厂打小样；这样会有选择的余地。
17.打样完成后，面料，辅料，必须要有**上报业务员。
18.大货辅料实样应到齐后，应有一份清单实样留底并贴好物料卡。
️服装打样具体是怎么回事啊，跟製版有什么区别呢？
情感生活助手的回答：
一，服装打样是根据所选择服装款式基础上再加上个人所需要的「加」和「改」之间。也可以根据你所设计的服装进行服装的打样。服装的打样在整个服装订做流程中也是属于重要的部分。
服装製版是现代服装工程中的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装製版就是其中的结构设计，它既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的準备和基础。
二，服装打样和製版的区别从流程中的位置和重要性这两点来看：
从流程的位置看区别
服装製版通常是服装的造型出样，出纸样。打样基本上就到了缝製这部分也就是整个製衣的尾声。
服装的打样在整个服装订做流程中也是一个不可缺少的部分。服装的製版流程在服装打样前面。
2.从重要性看区别
服装打样和製版两者中製版是属于重要的部分，必需先製版才好打样。
️扩充套件资料：
服装设计包括
1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）。
2、结构设计（也叫製版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）。
3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝製过程）。其中製版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
製版讲三準一全，款式，尺寸，细部计算準。面，里，衬，工艺版全。服装设计师手稿不能準确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试製。
国内的製版方式
中式服装：是从古代深衣制时就採取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁製成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去。
使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。
短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来製版，以达到造型更加精确合体。
胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所佔的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。
服装的打样种类（**用语）：
一般分为：缝製样，展示样，产前样，版权样，大货样，摄影样，印花样，绣花样。
缝製样：面辅料可以代用，确认缝製方法用。
展示样：面辅料按照客人的要求，开展示会用。
产前样：面料用大货正式的面料，大货生产前客户确认用。
版权样：专利花型，用于客户申请版权用，需要为客户保密。
大货样：出货之前给客人验货用，一般大货样客户确认后才能出货。
摄影样：字面意思即可理解，登杂誌，摄影样用。
印花样、绣花样：是收到客人的印绣资料后，按照印绣指示打确认样给客人确认，确认ok后才可以大货生产。
北极星荒岛的回答：
服装打样在整个服装订做流程中属于重要的部分。在所选择的服装款式、面料等方面才决定服装的打样。
服装的打样是根据选择服装款式的基础上再加上所需要的「加」和「改」之间。也可以根据所设计的服装进行服装的打样。
服装打样和製版没有区别，只是叫法不一样。製版讲三準一全，款式，尺寸，细部计算準。面，里，衬，工艺版全。
服装设计师手稿不能準确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试製。
难受君丶的回答：
一、服装的打样在整个服装订做流程中是属于重要的部分。
在所选择的服装款式、面料等方面才决定服装的打样。
服装的打样是根据您所选择的服装款式的基础上再加上所需要的「加」和「改」之间。
也可以根据所设计的服装进行服装的打样。
二、服装打样合製版没有区别，叫法不同而已。
皆金的回答：
打样和製版是两个不同的职位。
製版通常是服装的造型出样，出纸样。打样呢基本上就到了缝製这部分了。服装的打样在整个服装订做流程中也是属于重要的部分。
在所选择的服装款式、面料等方面才决定服装的打样。服装的打样是根据所选择的服装款式的基础上再加上所需要的「加」和「改」之间。也可以根据所设计的服装进行服装的打样。
服装製版是服装设计的一部分:服装设计包括1、创作设计(款式图,包括款式、面料、色彩等等的表达);2、结构设计(也叫製版,版型处理或打版,每个部位的具体规格尺寸);3、工艺设计。
服装打样是指做一件服装的样品衣服出来。製版的是版师。
服装皮匠的回答：
服装打样是指做一件服装的样品衣服出来。製版的是版师
️服装厂的打版和打样有什么区别10
陈晶晶的回答：
服装打样和打版没有区别，叫法不同而已。
服装的打样在整个服装订
做流程中是属于重要的部分。在所选择的服装款式、面料等方面才决定服装的打样。服装的打样是根据您所选择的服装款式的基础上再加上所需要的「加」和「改」之间。
也可以根据所设计的服装进行服装的打样。
️扩充套件资料：服装打样种类：
一般分为：缝製样，展示样，产前样，版权样，大货样，摄影样，印花样，绣花样。
1、缝製样：面辅料可以代用，确认缝製方法用。
2、展示样：面辅料按照客人的要求，开展示会用。
3、产前样：面料用大货正式的面料，大货生产前客户确认用。
4、版权样：专利花型，用于客户申请版权用，需要为客户保密。
5、大货样：出货之前给客人验货用，一般大货样客户确认后才能出货。
6、摄影样：字面意思即可理解，登杂誌，摄影样用。
7、印花样、绣花样：是收到客人的印绣资料后，按照印绣指示打确认样给客人确认，确认ok后才可以大货生产
ok倚楼听风雨的回答：
其实是没有区别的，只是一个职位有多种叫法而已。有人叫打版（板）、也有人叫出样（或是打样）、还有人叫纸样（或是纸样师）。
在印刷生产过程中，用照相方法或电子分色机所製得并作了适当修整的底片，在印刷前印成校样或用其他方法显示製版效果的工艺。目的是确认印刷生产过程中的设定、处理和操作是否正确，为客户提供最终印刷品的样品，并不要求在视觉效果和质量上与最终印刷品完全一样。打样大体可以分为三种方法，即打样机打样、（色粉）简易打样、数字打样。
️什么是服装打样
呀呀喔的回答：
服装的打样在整个服装订做流程中也是属于重要的部分。在您所选择的服装款式、面料等方面才决定服装的打样。服装的打样是根据您所选择的服装款式的基础上再加上您所需要的「加」和「改」之间。
也可以根据你所设计的服装进行服装的打样。 第一根据您所选择的款式； 第二在针对您所选择的是什么样的企业应该选择宽鬆型还是紧身型的，宽鬆型的可以在肩宽、胸围、腰围、臀围做适当的调整，谨慎型也是通过这几个部位来调整适用于您的服装； 第三可从您的服装的款式所具有的时装型、休闲型等等来进行服装的选择、裁剪打样。 第四在对服装打样的的尺寸也是不可以忽略的，尺寸的大小关係到了整件服装的穿着舒适程度及与身体接触的面积，如果服装的尺寸出现问题就不能说「订做」服装了。
服装的尺寸要是搭配好了，服装效果也会给您增添不少的色彩。
热心网友的回答：
i dont know
热心网友的回答：
就是将服装拿到服装工厂里面做出你想要的样式！
️关于服装打样是怎么回事?
热心网友的回答：
1.根据客户的图纸，做和这个一样的服装款式，做好之后，客户满意之后在去生产，一般打样都是要收取打样费用的，打样费用在数量很多的情况下有些厂家是可以退回的
2.根据客户的服装样板打样，这个一般是不收取多少打样费或者不收取，只要按原样做一个就可以了
总之服装打样就是为了满足有些设计师或者卖家需求而进行的一道工序，不过在定做数量少的情况下，有些厂家是不给于打样，或者打样费会很高的，只有大量定做时，一般才去打样
红线夹的回答：
做一件成品的衣服，需要服装打样。
服装打样是首先画好服装的效果图，量好服装的尺寸，
根据尺寸出纸样，裁剪，再裁製车缝。。
️有做服装打样的，我想学习服装打样，要多久才可以学会？
德美乐舒的回答：
首先，想成为一名合格的版师，必须有一定的美术基础或者超常人的审美观，因为製版并不是机械的公式运用，而是以传统的理论为基础，再加以自己独有的审美元素，才会出好版，才有可能自己开发款式，成为辅助设计师或设计师，否则只能做机械的低阶的看图或看尺寸打版工，这样的打版工，也只有在外贸服装厂享受着和缝工差不多的待遇，这种工作很辛苦，待遇也比较低，属于纯粹的出卖劳动力行为，选择的机会比较多，所以要根据自己的实际情况考虑自己是否适合打板工作。
如果选择这一工种，你首先要懂的就是基础的服装裁剪公式，比如根据胸围尺寸推算领围和袖窿尺寸、用臀围算出直裆和膝围脚口尺寸等等，这些可以在培训班或书本上学到，不过很枯燥，基本完全靠死记硬背。
然后要学的就是按照成衣尺寸用基本公式画服装各部位的图形，比如衣服的前片、后片等等，至于画图的规矩格式，在培训班应该也可以学到，不过在培训班也只能学到这么多，这就是製版。
当然，合格的版师要懂的远不止这些，还要懂服装缝製的全部过程，特别是细小部位，要知道样板怎样制，才能更便于缝製等等。还要懂得工厂排料裁剪的过程，比如你做大货裁剪样板时有些部位的缝份的不同，会影响裁剪用料的。
要了解各种面料的特性，要知道面料的缩率在不同情况下不是固定的，比如有弹力的面料在裁剪拉布时有可能会被拉伸，裁成衣片后会有一定的回缩现象，质地疏鬆的面料裁剪后边缘处会掉纱，裁片会变小，要了解大货裁剪时那么多层一起裁下来，上面部分和下面部分有可能大小会有出入等等，在做裁剪样板时要考虑这些因素，应为好多工厂生产的都是日本等这些对服装尺寸有这**要求的国家的订单，只有这样，缝製出来的成品衣服尺寸才能通过。
还要懂得车间缝製时哪些部位需要做包烫样板、画线样板和定位样板，然后后道还要锁定样板。
以上这些是一个服装製版师所必须具备的知识，只有在中等规模以上的服装厂，用不少于两年的时间，才可以基本掌握这些知识，成为一个基本合格的打版师。
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